Assuan - La grande Diga - La centrale Idroelettrica
Assuan - Dalla grande Diga - Il Lago Nasser
Assuan - Tempio di Phile - Ingressoal Tempio di Iside
Assuan - Tempio di Phile - Ingressoal Tempio di Iside - Figure della Dea Hathor, Horus e di Tolomeo XIII
Assuan - Tempio di Phile - Ingressoal Tempio di Iside con il colonnato di destra
Assuan - Tempio di Phile - Portico di Traiano
Assuan
Spiaggia di Sharm el Luli - Famiglia
.
Pesce Chirurgo Sohal
E' stata una vera
e propria vacanza, di mare, di riposo, impreziosita però da tre belle escursioni
di cui racconterò in seguito. Ogni tanto sono necessari viaggi di questo genere
dove si parcheggia il cervello e si ascoltano solo i battiti del cuore,
emozionato al culmine alla vista di meraviglie sottomarine così commoventi,
entusiasmanti. Raggiunto l’aeroporto Caravaggio di Orio al Serio, si parte con
un volo Meridiana Fly e dopo quattro ore s’atterra a Marsa Alam, in Egitto, sul
Mar Rosso a nemmeno 200 km dal confine sudanese. Espletate le formalità doganali
si prosegue verso sud in pullman, destinazione Shams Alam, il nostro villaggio,
a circa 100 chilometri. E’ passata mezzanotte quando vi giungiamo, perciò
decidiamo di andare subito a dormire. L’indomani, domenica, ci svegliamo alle
7.30 e, dopo colazione, ritiriamo i nostri teli mari e ci rechiamo in spiaggia.
Certo quelle del Mar Rosso non sono spiagge caraibiche, ma chi conosce il luogo,
e noi ci siamo già venuti altre volte, è già soddisfatto di trovarne una come
questa, che consente almeno l’ingresso tranquillo al mare e con un fondale di
sabbia. Comincio le esplorazioni recandomi verso destra, in direzione del
pontile. Sarà una meraviglia, come al solito, e forse più delle altre volte.
Questa zona del Mar Rosso è meno interessata dal turismo che non quella del
Sinai, di Hurghada, o nei pressi di El Quseir, perciò il mondo corallino
m’appare più variegato e interessante. Comincio perciò a catalogare le specie, a
fissarmi nella memoria la loro forma, i loro colori. Quando uscirò raffronterò i
miei ricordi con le immagini del mio libro e comincerò a censirli, a
catalogarli, per mio piacere, per concedermi ogni volta la consapevolezza di
scorgerne una specie nuova, non ancora ammirata. E’ un’attività incantevole,
seducente. Ecco i pesci soldato, i piccoli e lunghi pesci ago, gli azzannatori
Dory, i fucilieri, il pesce angelo imperatore, le castagnole bicolori, i
sergenti maggiore, e poi ancora il labride uccello, dal colore blu vivido, il
ghiozzo, fermo sul fondo sabbioso, il pesce palla mascherato, il pesce chirurgo
arabo e quello vela, marroncino e più piccolo, l’unicorno arancione, il grande
pesce balestra titano il cui attacco anni fa alle Maldive ho ancora sotto gli
occhi. La mattinata scorre così, indicandoci qualche pesce interessante che io,
Gosia, Giorgio e Paolo, a turno riusciamo a identificare. Dopo pranzo il copione
non cambia, ma questa volta osserviamo i fondali meglio, cercando di dare un
nome ai coralli, bellissimi e multicolori: il pericoloso corallo di fuoco, anche
nella versione piatta, il corallo a corna di cervo, quello cervello, il corallo
dito e quello lampone, dal caratteristico colore violaceo, quello tubolare.
Insomma, si potrebbe destinare ad ogni singolo metro quadrato di questo mondo
variegato ben più del tempo che gli dedichiamo, ma siamo così rapiti dalla
magnificenza di ciò che ci circonda che l’occhio esplora in continuazione
anfratti nuovi, scorci differenti, attratti, affascinati, sedotti. E le
meravigliose tridacne colorate, di verde, di viola, di blu, di giallo, che si
ritraggono quando le si avvicina troppo. Avvistiamo un bel pesce istrice, un
piccolo pesce leone, pericoloso se viene infastidito, il pesce pappagallo dal
corno, il balestra blu, il dolcelabbra macchia nera, dei pesci pipistrello, un
tordo dalla coda sfrangiata. Potrei stare in acqua ore senza stancarmi mai, e
alla fine esamino anche i dettagli più minuti, quelli che di solito allo
snorkellista disattento sfuggono, attratto solo da esemplari di una certa
grandezza, mentre è proprio il microcosmo che affascina di più, con la sua
specificità, i suoi colori sgargianti e le sue forme variegate. Di sera, dopo
cena, si trascorre un paio d’ore seduti fuori dal ristorante, ma non vedo l’ora
di andare in camera. A me non piace la vita di villaggio, con tutti quegli
esibizionisti, tutti quei chiacchieroni, mi sento soffocare, stretto in
un’insopportabile morsa di tedio. Vorrei trasformarmi in un uccello ed alzarmi
in volo, e salire fra le nubi sfrangiate dal vento ed osservare il mondo così,
dall’alto, immerso nel silenzio celestiale. Quest’oggi ho già provveduto a
prenotare tre escursioni per i prossimi giorni, nonostante la costa dei dintorni
mi appaia decisamente bella, vorrei concedermi anche altre esperienze, in luoghi
diversi. L’indomani, lunedì, raggiungo il confine sinistro del villaggio, nel
punto in cui alcuni beduini hanno un banchetto dove vendono ai turisti collanine
e cianfrusaglie varie. Di fronte è presente uno spazio sabbioso, l’unico punto
da cui si può accedere al mare ed alla barriera corallina che si sviluppa poi
fino al lontano villaggio Gorgonia. E’ questo, si dice, il tratto più bello dei
dintorni, ed infatti lo spettacolo non tarda a cominciare. Sono proprio le
conformazioni coralline che incantano maggiormente, e quando non si segue la
costa, ma ci si inoltra verso il mare aperto, ogni tanto s’incontrano torrioni
giganteschi circondati da una miriadi di pesci e di coralli. Pare d’essere
protagonisti di una fiaba. Riconosco fra gli altri il pappagallo bicolore, il
labride di Klunziger, il pesce farfalla dorso nero e un trigone macchie blu. Di
pomeriggio andiamo tutti insieme dalla stessa parte condividendo la spettacolare
esperienza mattutina anche col resto della famiglia. Scorgiamo una tartaruga
marina che si dirige verso il mare aperto, la inseguo per un po’ osservandola
durante le riemersioni per respirare, finché s’allontana nel suo mondo,
straordinario. Poi avvistiamo in un anfratto una grossa murena gigante, bruna.
Cerco di fotografarla e mi immergo avvicinandomi più possibile per ottenere
inquadrature migliori. Noto un pesciolino blu che si inoltre fra le sue fauci
per fare pulizia dei parassiti. Sono molte le specie che vivono in simbiosi
aiutandosi l’un l’altro, come il ghiozzo partner di Steinitz che difende la
cuccia nella sabbia e il gambero azzannatore che, instancabile, mantiene il loro
nascondiglio più accogliente estraendovi la sabbia di continuo. Dopo aver
riportato la truppa nei pressi dell’accesso, ritorno da solo ad ammirare questo
mondo straordinario. Noto sul fondo sabbioso, quasi invisibile ad occhio umano,
la sogliola di Mosè, perfettamente mimetizzata, con i suo contorni dentellati. E
poi ancora un bellissimo anemone con relativo pesce pagliaccio che si inoltra
senza problemi fra i suoi tentacoli, un azzannatore striato, i damigella
fasciati. Ritornando alla sdraio, Giorgio mi dirà di aver avvistato un pesce
chitarra e persino uno squalo tappeto, incredibile! Martedì è in programma la
prima escursione, in barca. Ci dobbiamo trovare alle 8.30 al diving, nei pressi
del pontile. Si parte con una ventina di persone, in barca e quando il villaggio
si è fatto piccolo all’orizzonte, è ora della prima uscita in snorkelling. E’
sempre emozionante sapere d’essere in mezzo al mare, a nuotare fra una barriera
corallina incontaminata. Questo è il parco nazionale di Wady el Gemal, è
tutelato e ci sono delle severe norme comportamentali da rispettare. Avvisteremo
delle tartarughe marine che seguiremo senza problemi per minuti interi,
ammirandole mentre si nutrono della vegetazione sottomarina. Ma oltre a questa
esperienza, non mi pare che il quadro corallino sia molto differente da quello
di più comoda fruizione dal nostro villaggio. Evidentemente, Shams Alam è
davvero un luogo prezioso. Prima di raggiungere l’omonima isola, si fa
un’ulteriore sosta snorkelling. Scendiamo a turno dalla barca salendo su un
gommone che ci porta dove la barriera è più bella e molti di noi torneranno poi
verso la barca a nuoto lasciandosi vezzeggiare dalle emozioni variegate che ci
investono da ogni dove. Dopo pranzo in barca, e sempre col gommone, ci portano
nei pressi dell’isola. Stiamo un po’ a farci cullare immersi nell’acqua bassa
per poi nuotare verso la barca ammirando i coralli e i pesci multicolori. La
giornata è terminata, si fa ritorno al villaggio. E’ stata una bella escursione,
se non fosse stata parzialmente rovinata dalla caciara fatta a bordo da un
gruppo di casinisti. Ma si sa, nei villaggi ci si va per divertire e fare
casino, peccato che io amo il silenzio e la tranquillità! Forse sono io fuori
posto! La giornata seguente è anch’essa dedicata completamente al mondo
sottomarino e ci riserverà una sorpresa mattutina quando, nuotando nel tratto
sabbioso vicino alla boa che delimita lo spazio dedicato ai wind-surfers,
avvistiamo tre tartarughe marine, tranquille, mentre si nutrono della
vegetazione presente. Staremo mezzora, incredibilmente, in loro compagnia. Di
sera vado a letto un po’ presto, devo mettere la sveglia, anche se mi hanno
detto che ci sarà quella telefonica. Domattina partirò prestissimo, alle cinque,
alla volta di Assuan. E’ un escursione dura, specie in questa stagione, e il
resto della famiglia ha deciso di non venire per evitare il caldo feroce di quei
posti, adesso che siamo in agosto. E non solo loro, dato che quasi nessuno c’è
voluto andare, tra i villaggi della zona. A me è parso incredibile che un po’ di
caldo possa impedire la visita di uno dei luoghi più interessanti d’Egitto,
evidentemente non tutti la pensano come me. E per fortuna! Si parte in pulmino
con una guida, due autisti, per darsi il cambio alla guida e una coppia di
Milano, lui una persona molto interessante, motivata, un ingegnere ottico. Si
sale verso nord, fino a Marsa Alam dove ci si inoltra nel deserto. Dopo una
piccola sosta nell’unico autogrill esistente per consumare la colazione, si
prosegue lungo questo tratto di 230 chilometri, un luogo sterile, desertico,
disabitato, di sabbie e pietrisco, collinette aride che si sgretolano sotto il
sole aggressivo, prepotente. Raggiungiamo la località di Edfu sul grande Nilo.
Qui ci troviamo nell’Alto Egitto, in terra nubiana, dove gli autoctoni si sono
mescolati nel tempo con gli invasori greci e romani. Se si prosegue verso nord
si arriva a Luxor, mentre a sud si procede verso Assuan, da cui ci separano
ancora 100 chilometri. I templi tolemaici rinvenuti tra Luxor e Assuan sono fra
i meglio conservati dell’Egitto. Sarebbe bello poter visitare ad esempio quello
di Horus, qui nei paraggi, o quello di Kom Ombo, ma la distanza eccessiva dal
villaggio impedisce di effettuare in un solo giorno tutte queste visite, perciò
ci dovremo accontentare di recarci al solo tempio di Phile, peraltro forse il
meglio conservato della zona. La strada che percorriamo costeggia il grande
fiume ed è interessante ammirare la vita degli abitanti, molti dei quali non
paiono proprio affannarsi di lavoro. Se ne stanno al riparo di qualche fronda
d’albero, o stravaccati a fumare, ad osservare la vita che gli scorre intorno.
D’altronde farà già un bel caldo ed è pure il periodo del Ramadan, durante il
quale non possono mangiare, bere, dall’alba fino al tramonto e devono perciò
conservarsi le energie. Case basse, circondate da mura, rare donne imbrigliate
tra neri vestiti, visi scuri, spesso neri, tipici nubiani. Eccoci ad Assuan,
fronteggiata da diverse isole formatesi a nord della prima cataratta.
Soprannominata il gioiello del Nilo, conserva ancora, fra palazzi moderni e
alberghi di lusso, la sua atmosfera di antica città araba. Strategicamente
essenziale un po’ in tutti i periodi storici, fu in epoca faraonica città
fortezza a protezione del confine meridionale. Fu un importante centro
commerciale, ma soprattutto il luogo dove veniva estratto il prezioso granito
per la costruzione dei templi faraonici. Sulla strada principale si nota infatti
una cava dove è il famoso obelisco rotto. Si tratta dei resti abbandonati di un
obelisco con la cima a forma di piramide la cui lavorazione non fu terminata a
causa di una crepa che spezzò l’intera struttura Doveva misurare 42 metri e
doveva essere il più alto monolite dell’Egitto. Tutti gli obelischi egiziani e
che ora si possono ammirare in altre parte del mondo, come a place de la
Concorde a Parigi, provengono da qui. E’ incredibile come gli egizi abbiano
saputo produrre con pochi e rudimentali attrezzi blocchi così enormi, e poi
trasportarli in tutto il regno. Sulle sponde sono attraccate grandi barche e
piccole feluche. In questo momento non ci sono crociere che partano dal Cairo,
dati i disordini a causa dei quali le agenzie europee non se la sentono di
correre inutili rischi. Si può percorrere però il tratto da Luxor ad Assuan e,
se si desidera, imbarcarsi in seguito sulle barche più piccole, al di la della
grande diga, per visitare il lago Nasser fino al tempio di Abu Simbel, quasi ai
confini col Sudan. Continuiamo il programma fino a giungere alla vecchia diga
che si percorre senza avere la possibilità di fermarsi. Nel 1960 si sentì il
bisogno di costruirne una più grande e, in undici anni, con la collaborazione di
800 ingegneri sovietici, 30.000 lavoratori egiziani realizzarono un enorme diga
alta 111 metri e 980 di larghezza alla base. Si estende per 3600 metri da una
sponda all’altra del Nilo. Sostiamo ad ammirarla in tutta la sua imponenza. Da
un lato il grande fiume che scorre verso nord e dall’altra il bacino artificiale
creato da questa immensa opera, il lago Nasser che si estende verso sud per 500
chilometri con una larghezza media di 10 chilometri ed una profondità di 200
metri. Durante la piena l’acqua sale di 60 metri e dal condotto largo 15 metri
cade fino alle 12 grandi turbine che producono energia.
Grazie alla diga l’agricoltura può fare affidamento su un sistema di
irrigazione permanente che consente di pianificare i raccolti ed evitare la
grande siccità. Prima si otteneva un solo raccolto, ora, dice la nostra guida,
se ne ricavano fino a tre. Di contro, avendo eliminato le piene del fiume, il
terreno circostante è stato privato dell’effetto fertilizzante del limo con la
conseguenza di un forte incremento nell’utilizzo di quelli chimici. Un’altra
grave conseguenza è che gran parte del territorio nubiano venne sommerse dalle
acque del lago Nasser con perdita del patrimonio storico lì presente da
millenni. Per evitare questo disastro, l’Unesco, in collaborazione con
associazioni internazionali, organizzò un piano di recupero. Quattordici templi
furono smantellati pezzo per pezzo e ricostruiti in territori più elevati e non
troppo distanti dal luogo originale, mentre quattro furono donati alle nazioni
partecipanti alle missioni. Ci dicono che si trovano a Torino, Madrid, l’Aia e
negli Stati Uniti. I più famosi templi salvati sono quelli di Ramsete II ad Abu
Simbel e quello di Phile che visiteremo più tardi. Sessanta mila nubiani
dovettero subire un trasloco forzato. Fu creata dal nulla una città nei pressi
di Kom Ombo ed un'altra, più piccola, in territorio sudanese. E’ giunto il
momento di vistare il tempio di Phile e, per farlo, raggiungiamo un imbarcadero
dove saliamo su una piccola imbarcazione con la quale raggiungiamo il sito. Il
tempio è dedicato ad Iside ed Osiride e risale al tempo di Tolomeo III, quando
ormai le grandi dinastie egiziane erano terminate. Dopo la conquista di
Alessando Magno, che aveva sconfitto i persiani di Dario III, l’Egitto entrò a
far parte del suo grande impero, ma dopo la sua morte e quello del figlio
Alessandro II, andò a Tolomeo che in precedenza lo aveva amministrato per conto
dell’erede legittimo. Attraccati al molo si sale con a sinistra il portico di
Nectanebo, la parte più antica del tempio, con colonne decorate con l’immagine
di Hathor, dea del cielo e della gioia. Camminiamo ora in un cortile sotto il
sole bruciante, tra due colonnati in ottime condizioni fino all’ingresso del
tempio di Iside dove sono posti a guardia due leoni. La facciata è
straordinaria, sebbene la parte sinistra sia stata scalpellata in epoca romana
con una assurda furia iconoclasta. La parte destra, invece, evidenzia in tre
chiari bassorilievi le figure di Hathor, Horus(dio del sole) e Tolomeo III. Nel
cortile che si apre fra il primo e il secondo pilone si apre la casa della
nascita di Horus, un piccolo tempio dedicato alla maternità di Iside. Fuori in
questo secondo cortile si può ammirare un enorme pietra, l’ultima incisa con
scritture geroglifiche. Sono presenti anche scritte francesi dopo la conquista
da parte di Napoleone. Fu proprio un suo soldato che scopri la celeberrima stele
di Rosetta con iscrizioni in geroglifici, lingua dimutica (la lingua parlata del
posto) e greca. Terminiamo la visita con il santuario di Iside dov’è presente il
grande masso per i sacrifici. In posizione più defilata, all’esterno, è il
portico di Traiano, iniziato appunto sotto il regno dell’imperatore Traiano e
mai terminato. Il caldo è forte, la nostra guida dice che ci sono 45 gradi ma
non vedo problemi a continuare. A paragone dell’inferno del Mali e della
Dancalia in Etiopia, questo calura mi pare più che tollerabile. Dato che il
gruppo è composto solo da noi tre, vorrei approfittare per vedere altro, ma la
coppia è già scoppiata e non vede l’ora di rifugiarsi al ristorante. Non posso
comunque dar loro torto e raggiungiamo un bel locale su una minuscola isoletta
dove mangio un tajine di pollo, piatto già gustato in Marocco dove mi è sembrato
davvero cucinato meglio. L’escursione è terminata e si torna lungo la stessa
strada dell’andata con la testa appoggiata al finestrino per assorbire il più
possibile curiosità di vita locale. Faremo ritorno al villaggio alle 21.30 dopo
quasi 900 chilometri percorsi. Saluto la truppa e ci ritiriamo a dormire. Il
giorno seguente è in programma la terza escursione alla vicina spiaggia di Sharm
el Luli, distante una quindicina di chilometri. E’ una splendida baia con sabbia
bianca e lingue di sabbia affascinanti che s’infiltrano nel mare dalla variegate
tonalità di verde e blu. Dopo una decina di metri di fondo sabbioso inizia la
barriera che si inoltra nel mare verticalmente, come una spada corallina che lo
taglia il due. Ci armiamo di maschera, boccaglio e pinne immergendoci in
quest’altro luogo incantato, davvero non è inappropriato affermarlo. Fra gli
altri ammiriamo un bel pesce balestra blu, un pesce leone, un trigone macchie
blu e, proprio durante il percorso di ritorno, un fantastico pesce Napoleone.
Che incredibile esperienza, che emozioni! Il ritorno al villaggio è mesto
sebbene consci di tornare in un altro mondo fatato. Dopo pranzo, però si alza un
po’ di vento e la sabbia mossa dal fondale intorpidisce un po’ la visuale sul
mondo corallino, sebbene per la maggior parte si goda ugualmente e in modo
continuativo. La vacanza è quasi terminata. Sabato, ultimo giorno dobbiamo
lasciare le valigie fuori dalla stanza per le undici e mezzo inoltre, le
condizioni del mare, ancora più ondoso di ieri pomeriggio ci impediscono un
ultimo approccio fatato. Dopo pranzo si sale sul pullman che ci riporta
all’aeroporto di Marsa Alam dove ci imbarchiamo nuovamente, questa volta con due
ore di ritardo sul volo di ritorno. Il Mar Rosso è davvero un luogo incantevole
e tutti noi non vediamo l’ora di tornarci un'altra volta
.
