Gerusalemme - Interno della sinagoga a fianco del muro occidentale
Gerusalemme - La Basilica del Santo Sepolcro
Lato cristiano di Gerusalemme
Gerusalemme - Lato musulmano
Gerusalemme - La costruzione più ecumenica del mondo
Gerusalemme - La moschea di Omar
Gerusalemme - La moschea di Omar
La cappella dell'Ascensione
Il deserto del Neghev
Il golfo di Aqaba
Elat - Yellow submarine
Dintorni di Elat
.
Tel Aviv - Old Jaffa
Abbiamo visitato un paese tra quelli
assolutamente da non perdere nel panorama mondiale. Una nazione che offre un
insieme così variegato di aspetti tra loro differenti da invogliare alla visita
anche il più esigente dei viaggiatori. Qui il fervente cristiano potrà
ripercorre in una linea fedele agli scritti dei Vangeli la storia ed i luoghi
della vita di Gesù. Partiamo da Linate il 20 di Dicembre in pieno periodo
natalizio per quello che sarà il mio 100° decollo aereo. Atterraggio a Fiumicino
da cui un volo El Al ci trasla al Ben Gurion di Tel Aviv. Ritirata all’Avis una
Fiat Uno raggiungiamo il nostro Sinai Hotel. Ormai è già sera e le strade della
città sono semideserte. Domani è la giornata dello Shabbath in cui Dio ordinò al
popolo israelita di abbandonare tutte le attività, persino il cucinare. Tutti i
cibi devono essere preparati il giorno prima. Sistemiamo le nostre cose ed
usciamo cominciando a farci una idea della struttura della città. Ci sono
quartieri anonimi ed altri decisamente brutti, trasandati. Qui il problema arabo
non esiste o quasi mentre più a sud, verso la striscia di Gaza non passa giorno
senza che i giornali non parlino di qualche assassinio, rapimento o strage.
Puntiamo verso Jaffa, appendice sud di Tel Aviv. Già insediamento ai tempi dei
Fenici fu distrutta più volte fino ad entrare sotto il controllo ottomano. Fino
al 1909 c’è stata solo questa località ma poi gli ebrei costruirono li vicino
l’odierna Tel Aviv. Ci rechiamo a cenare in un elegante ristorante francese, l’Alhambra
dove gustiamo un ottimo filetto d’anatra con salsa caramellata di frutta ed un
fegato grasso d’oca davvero eccezionali. Il tutto con frittata di patata ed un
bianco Sauvignon del Monte Carmelo di Haifa. Ci dirigiamo quindi verso il porto
dove tra decine di stradine vecchie si snoda Jaffa antica. Sostiamo vicino al
convento Greco ortodosso dove attraverso una scalinata si arriva alla piazza
principale. In una moltitudine di viuzze negozietti caratteristici immersi in
una atmosfera suggestiva. Alcune persone parlano russo, altri polacco. Sono
parte di quegli emigranti che anno dopo anno accrescono la popolazione ebrea
specialmente nei territori occupati con la speranza un giorno di ribaltare il
rapporto della popolazione che ancora oggi è prevalentemente araba. Siano
stanchi e facciamo ritorno in albergo. La mattina seguente colazione
strettamente kosher. Gli ebrei si nutrono seguendo regole rigide che si
tramandano da secoli. Numerose sono le imposizioni che impediscono questo o quel
cibo o abbinamento fra altri. Sono regole che provengono addirittura da Mosè.
Nel Talmud tutti questi precetti sono ben chiari ed il buon ebreo osservante
deve rispettarli. Le carni di alcuni animali sono vietate come quella del
maiale, della lepre o dello struzzo. Sono proibiti i latticini con le carni e
mai e poi mai carni al sangue. Usciamo tra vie deserte dove sembra sia scoppiata
l’apocalisse. E’ lo Shabbath!. Si fa un giro di ricognizione verso la graziosa
Piazza Dizingoff e le migliori vie della città come la Allemby e la Yehuda.
Visitiamo quindi la più grande sinagoga di Tel Aviv, abbastanza anonima
dall’esterno dove sono indicati tutti i divieti e cioè entrare rigorosamente con
il loro cappellino e con abito decoroso. Niente film o fotografie. Meno male che
all’entrata ci sono dei copricapo uno dei quali indosso per entrare. Per Gosia
l’accesso è precluso dato che le donne non possono partecipare alla funzione ma
solo assistervi dall’alto e cosi farà. L’interno è strutturato diversamente
dalla chiese. Prima di tutto non c’è chi conduce la funzione ma come del resto
fra gli arabi con i mullah è preposto alla lettura del testo sacro chi si crede
sia il più esperto in materia di religione. I passi della Torah sono recitati
con una curiosa cantilena. Usciamo e direzioniamo verso il museo della diaspora
ma è chiuso così dopo aver mangiato qualcosa in un chiosco arabo vicino al porto
passeggiamo qua e la facendo anche una capatina su una spiaggia di Batyam. Tel
Aviv non offre molto al turista così domattina partiamo per il nord del paese,
direzione Haifa notando per la strada molti ragazzi in divisa militare
costretti con zaino in spalla a recarsi nelle loro caserme di competenza. La
situazione economica non permette infatti trattamenti migliori e perciò sono
costretti persino a piedi con l’arma in spalla. Israele è colpita da un embargo
asfissiante da parte di tutti i paesi arabi che la circondano e questo le crea
uno scompenso economico profondo. La sua macchina da guerra è sempre in allarme
su tre fronti e cioè il Libano, la Siria e la Giordania con una punta di
sospetto anche verso l’amico Mubarak d’Egitto. Lungo il tragitto che ci separa
da Haifa attraversiamo Cesarea, vecchia importante città costiera romana con un
grande porto voluto da Erode. Arriviamo ad Haifa e ci dirigiamo immediatamente
sul Monte Carmelo dove entriamo nella chiesa di Maria nel convento dei
Carmelitani (il loro nome proviene dal monte Carmelo appunto). Quindi una
piccola passeggiata fino ad una discreta panoramica della città dalla quale ecco
intendere chiaramente un altro stratagemma inventato dagli israeliani per
controllare la situazione palestinese. Le case degli ebrei infatti sono
costruite in una posizione superiore a quella dei palestinesi. Ci dirigiamo ora
al punto di maggior interesse della città. Parlo del mausoleo del fondatore
della religione Bahai. Queste fede insegna che la rivelazione è progressiva e
non definitiva e che l’Onnipresente educa la razza umana tramite i suoi vari
messaggi. Predica cose apparentemente condivisibili come l’unificazione
dell’umanità, condanna tutte le forme di pregiudizio e superstizione. Sostiene
la parità tra uomo e donna, scoraggia il divorzio e sollecita l’instaurazione di
una comune lingua internazionale. Il mausoleo ha tegole di color oro fatte
venire dall’Olanda ed è immerso in bei giardini in stile persiano da dove la
religione è originariamente partita. Seguaci sono sparsi in tutto il mondo e con
le loro offerte fan si che questo luogo abbia tutte le cure necessarie.
Proseguiamo verso Akko, l’antica San Giovanni d’Acri, roccaforte cristiana in
terra musulmana. Il centro vecchio è altamente affascinante e dopo aver visitato
anche la moschea Gizzar costruita su una precedente chiesa cristiana sostiamo ad
un chiosco a gustare i caratteristici falafel. Sono specialità locali, sorta di
polpette di ceci ed altre verdure messe in un pane arabo tagliato in modo da
essere imbottito di questo ripieno. Le vie sono piene di artisti ed artigiani.
Usciamo da Akko in direzione delle colline della Galilea. D’ora in poi
percorreremmo i luoghi santi descritti nei Vangeli. Abbiamo letto di una
cittadina nel nord che è una delle quattro città sante d’Israele ed andiamo a
visitarla. E’ Safed, centro mistico ebreo e culla della cabala che nata in
Spagna è maturata poi qui all’ombra delle colline della Galilea. I mistici
della cabala studiano i numeri dei libri sacri con la speranza di ricavarci
qualche scoperta o segreto. Ci colpiscono qui i primi esempi di ortodossi
ebraici con tanto di boccoli e cappelloni neri che meglio noteremo inseguito nel
quartiere ortodosso di Mea Sharim in Gerusalemme. Lasciata Safed, dopo un po’,
in lontananza ecco il famoso lago di Tiberiade, il monte Hermon su a nord e le
alture del Golan. Uno sguardo su in alto ed ecco la famosa Cappella delle
Beatitudini di fronte al mare di Galilea. In questo luogo Cristo si dice fece il
cosiddetto “sermone della montagna” e qui venne costruita questa cappella ora
gestita da suore. Come capiterà anche in altre occasioni tenterò di fare domande
ai religiosi incontrati ma curiosamente durante tutto il viaggio non riuscirò
mai ad avere da loro risposte adeguate alla mia voglia di sapere. E’ come se
fossero privi di qualsiasi forma di curiosità intellettuale di sapere, di
approfondire chiusi in un bunker di convinzioni incontrovertibili. Ho notato in
loro anche una certa insofferenza, distacco fra le diverse confessioni come
cristiani cattolici, ortodossi, armeni e copti. Persino fra francescani ed altri
ordini religiosi. Non parliamo poi fra cristiani ed ebrei!. La suora con cui
parlo ce l’ha infatti con gli ebrei colpevoli secondo lei di togliere il lavoro
agli arabi e di ghettizzarli. Un professionista della religione dovrebbe essere
almeno anche un buon teologo e conoscitore delle differenze che regolano le
varie confraternite e credenze invece abbiamo incontrato solo ciechi osservanti
del proprio culto. Costeggiando il lago di Tiberiade raggiungiamo il kibbutz che
abbiamo prenotato per due notti. Questi luoghi sono nati all’inizio del secolo
scorso quando alcuni immigrati dalla Russia e da altri paesi ritornarono nella
loro terra promessa allora araba e formarono delle comunità di lavoro aventi
intenzione di essere autosufficienti in tutto. Si formarono pian piano anche
delle strutture sociali e niente era di proprietà di alcuno ma solo della
comunità. Molti kibbutz divennero così potenti che acquistarono terre vicine
affittandole poi agli arabi che vi diventarono perciò addirittura inquilini.
Queste comunità ebbero il merito di bonificare terre paludose ed improduttive.
Raggiungiamo Tiberiade che subito ci sorprende con i suoi palazzi che nulla
paiono avere in comune con quello che il fedele si aspetta di trovare. Questa e
molte altre sono ormai città nel vero senso della parola. Ceniamo in un
ristorante gaucho dove gustiamo un sorprendente misto griglia di carne argentina
con un ottimo rosso di Asquilon, il Ben Ami dell’88. L’indomani un bel sole ci
da il benvenuto rispecchiandosi sul mare di Galilea. Usciamo facendo un giro in
alcuni villaggi a maggioranza araba e puntando poi l’auto in direzione di
Nazareth. In lontananza, già la visione della chiesa dell’Annunciazione.
Entriamo in città che si presenta subito con un traffico caotico ma per fortuna
troviamo parcheggio nei pressi della chiesa. Vi entriamo!. Giù dabbasso c’è un
altare e frontalmente la grotta dove si dice che Maria ebbe l’annunciazione
della sua prossima gravidanza dall’Arcangelo Gabriele. Sopra c’è la vera chiesa
con opere di artisti polacchi e portoghesi. Usciamo dato che il complesso
religioso non offre gran che e percorriamo il mercato arabo, molto rumoroso.
Prima di ripartire, attraverso un dedalo di vie saliamo verso la chiesa greco
ortodossa, anonima esternamente, ma molto ornata all’interno. Sul lato destro un
numero molto alto di pregevoli icone, legni intarsiati e di fronte la grotta
dove loro dicono che Maria ebbe l’annunciazione da una visione di giovane che le
preannunciò l’evento. Chi avrà ragione?. Lasciamo Nazareth andando verso il
monte Tabor li vicino. Una strada sconnessa e tortuosa arriva fino in cima dove
si erge la chiesa del Santissimo Salvatore. E’ qui che Gesù portò Giovanni e
Pietro e per dimostrare la sua natura divina trasfigurò. Si alzò da terra
illuminandosi in volto e nella veste. Nel mentre comparirono Elia e Mosè con i
quali parlò. Giovanni e Pietro che erano ebrei e credevano solo in Yahve
capirono che avevano di fronte il figlio di Dio. La basilica è stata costruita
nel 1969 e li vicino c’è un convento di frati francescani. E’ presente anche una
chiesa ortodossa però non sempre è aperta al pubblico. Scendiamo dal Tabor
ammirando il bel paesaggio tutto intorno dove una volta erano solo paludi ed
acquitrini. Passiamo per Tiberiade sul lago di Galilea vera fonte di vita per
tutto il paese. L’acquedotto nazionale, uno dei più arditi del mondo è un
capolavoro dell’ingegneria idraulica e porta linfa vitale in tutto Israele.
Sostiamo nel luogo dove si ebbe la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Cristo
vide che coloro ai quali doveva predicare avevano fame e cosi mise su una roccia
dei pani, dei pesci e li moltiplicò. Sulla stessa fu in seguito edificata una
chiesa. Proseguiamo fino a Capharnao che ora è solo un sito archeologico ma una
volta era un villaggio di pescatori dove viveva San Pietro. E’ qui che Gesù fece
i suoi primi discepoli e miracoli. Ci sono i resti della casa di Pietro e della
sinagoga costruita sulle rovine di quella preesistente dove era solito pregare
Gesù Cristo. Proseguiamo verso nord e poi est sulle alture del Golan, solitarie
e depresse. Il sole, sempre più debole lascia il testimone alle tenebre proprio
mentre ci inoltriamo sempre più profondamente al suo interno Si incominciano a
vedere i primi insediamenti di coloni israeliani circondati da filo spinato.
Dopo il 67 Israele è entrato in possesso della Cisgiordania, di Gaza e di queste
steppiche alture. La loro importanza è più che altro strategica dovuta al fatto
che le medesime dominano il lago di Tiberiade e tutta la Galilea. Durante il
conflitto i siriani è da qui che bombardavano gli israeliani ecco perché
occupando questo luogo in pratica difendono il loro territorio. Notiamo delle
case bombardate ed anche una moschea abbattuta. Visitiamo un insediamento
limite, proprio ai confini e ci domandiamo cosa spinge questa gente a tanto
rischio. In caso di minima invasione verrebbero spazzati via. Naturalmente i
costi del terreno sono minimi. Dopo questo villaggio ci sono gli insediamenti
militari proprio ai confini con la Siria. Ritorniamo sui nostri passi e dopo una
“miracolosa” manovra per evitare due porcospini giganti raggiungiamo Tiberiade
cenando al Galei Gil dove gustiamo due ottimi pesci di lago con un bianco del
Carmelo del barone Rotchild. Quinto giorno in terra d’Israele e dopo una ottima
colazione via verso Tiberiade chiamata così perché fatta costruire da Tiberio.
Poi lungo una strada nella valle del Giordano fino a Bet Shean e Gerico. Di
tanto in tanto qualche cammello con i loro padroni palestinesi. Stiamo
praticamente costeggiando il confine con la Giordania. Vorremmo dare un occhiata
ai due ponti sul Giordano ma l’esercito ci impedisce di proseguire. Incominciano
a presentarsi a noi montagne aride tipo Arizona e su una di queste, a Qumran nel
1960 furono rinvenuti da due pastori i celeberrimi rotoli del Mar Morto, i più
antichi testi biblici esistenti. Raggiungiamo il Mar Morto nella più profonda
depressione del mondo. Siamo circa a 450 metri sotto il livello del mare e
infatti nella stagione più calda, quando l’evaporazione è più elevata, delle
formazioni saline vere e proprie escono dalla superficie. Passiamo Ein Gedi dove
notiamo due turisti che tentano il bagno nelle sue gelide acque rimanendo
curiosamente a galla. Proseguiamo perciò spediti verso il nostro complesso ad
Ein Boker ed appena entrati nel secondo braccio del Mare Morto ecco che
compaiono le formazioni saline prima citate ben visibili sotto la superficie
dell’ acqua. Lasciati i bagagli in camera via perciò sulle riva di questo mare
chiuso. Fa freddino ma l’esperienza è assolutamente da provare. Ci si immerge in
acque gelide ed appena entrati in acqua si ha l’impressione poi rivelatasi reale
di spostare granelli di sale in superficie. L’acqua è molto densa e pesante. Qui
ci sono circa 25 grammi di sale su 100 grammi di acqua e la concentrazione è 10
volte superiore a quella normale. Dopo alcuni minuti di ambientamento mi lascio
andare rimanendo a galla e provando una delle sensazioni più incredibili della
mia vita galleggiando senza alcuna fatica come se una forza violenta mi
spingesse verso l’alto e mi tenesse addirittura i piedi fuori dall’acqua. Con
una rivista in mano avrei potuto comodamente leggerla. Torniamo in albergo
appena in tempo per prendere un pulmino che ci porterà a fare dei bagni sulfurei
in un impianto termale qui vicino. Ci saranno due locali ben distinti per donna
e uomini dove completamente nudi, dopo doccia, si entra in una vasca puzzolente
a 38° e per circa 15 minuti. Usciti, si viene coperti con lenzuola calde. Il
tutto sarà estremamente rilassante e terapeutico. Qui infatti ci sono strutture
che sfruttano le caratteristiche benefiche del Mar Morto che contengono alto
tasso di bromo e magnesio. Con l’auto si prosegue un po’ fino a Sodoma, la
famosa città biblica, ma sembra non ci sia più altro che un grande stabilimento
per la produzione di zolfo. La cena all’albergo anticipa la giornata di Natale
che iniziamo con la visita alla fortezza di Masada che raggiungiamo in funivia
ammirando durante la salita un fantastico panorama desertico. Alla stazione di
arrivo ci sono delle scalinate e una delle famose cisterne volute da Erode per
conservare l’acqua piovana. Diventato procuratore ed eletto dal senato di Roma
arriva con le sue truppe per governare ma per non correre il rischio di essere
estromesso costruisce una fortezza qua sopra da dove non sarebbe stato facile
ricacciarlo. In seguito, durante le insurrezioni giudaiche, il gruppo degli
Zeloti (partito nazionalista ebreo) occupò la fortezza e resistette tre anni
all’assedio. Quando Eleazar, il loro capo, vide che non ci sarebbe stato più
nulla da fare, ordino a tutti gli uomini di uccidere le loro donne e i bambini
quindi, estratti a turno, ogni uomo uccise altri dieci fino a che rimase solo
Eleazar che ala fine si suicidò. Tutto ciò per evitare al suo popolo l’onta
della schiavitù. Da qui si gode un bel panorama del deserto del Negev e del Mar
Morto. Ritornati all’auto proseguiamo fino all’Ein Gedi reserve,un parco
desertico fra montagne brulle color ocra. C’è una fauna endemica interessante e
dei sentieri prefissati da percorrere. Saremo fortunati ammirando dei pregevoli
ibex ed alcuni roditori. Si torna in albergo a studiare il programma di domani
all’interno della mitica Gerusalemme. Ci aspetta una lunga tappa di
trasferimento costeggiando prima il Mar Morto e quindi deviando lungo le
propaggine desertiche del Negev. Il deserto è pietroso con rocce scavate e
lavorate dal vento. Si incominciano a notare i primi accampamenti di beduini, i
nomadi del deserto specie vicino alla cittadina di Ber Sheva, la capitale del
Negev. Una volta alla settimane il mercato si anima ospitando molti beduini che
vengono da ogni dove e vi vengono vendute ogni genere di mercanzia. Ripartiamo
lungo una strada migliore attraverso un paesaggio coltivato arrivando ad Hebron
verso le 11.00 e già prima notiamo come la presenza palestinese sia numerosa.
Hebron è una città santa sia per gli ebrei che per i musulmani e qui l’odio
etnico raggiunge i suoi livelli più elevati. La città è tenuta sotto stretto
controllo dai militari che dominano dall’alto di numerose torrette di
avvistamento. Qui il fanatismo religioso raggiunto il suo culmine. Quasi nel
centro cittadino c’è la celeberrima tomba di Makpela, narrata anche all’interna
della bibbia dove si dice sia sepolto Abramo, il capostipite di tutte e due le
religioni. C’è un elegante muraglia costruita in tempo di Erode che circonda il
tempio musulmano dove sono custodite le tombe di Abramo, sua moglie Sara,
Isacco, Rebecca, Giacobbe e Lea. I catafalchi sono coperti da drappi riccamente
lavorati. Le reali tombe sono in grotte murate sotto le fondamenta. Queste sono
solo venerate. Ci sono due tipi di pellegrini che vengono qui e spesso accadono
liti furibonde per via di qualche sgarbo che una fazione contesta aver subito
dall’altra e viceversa. Per cercare di ovviare alla continua tensione ci sono
militari che ne regolano l’afflusso con orari diversi di visita per muslim ed
ebrei. Si riparte, consapevoli di lasciare una città unica nel suo genere che ha
l’orgoglio di custodire le tombe dei capostipiti delle loro religioni. Poco
distante da qui raggiungiamo la città araba di Betlemme. C’è la piazza
principale con dei lati ricchi di negozi di souvenir sotto i portici e di fronte
la chiesa di Giustiniano costruita nel IV secolo sulle rovine della basilica
voluta da Costantino ed Elena. Ci sono tre torri, appartenenti alle tre
confessioni religiose che gestiscono il luogo: quella armena, la greco ortodossa
e la cattolica amministrata dai francescani. All’interno è una grande navata con
colonne decorate e sui muri laterali ciò che rimane dei mosaici bizantini. Ci
sono icone ovunque e mentre sulla destra c’è la sezione della chiesa ortodossa,
sempre da quella parte ci sono i gradini che portano nella grotta dove nacque
Gesù. Al suo posto ora c’è una stella d’argento. Tutto intorno icone che
raffigurano la vita di Gesù e dal soffitto cadono lampade provenienti dalle
varie confessioni religiose cristiane. E’ un luogo davvero toccante. Risaliamo
dalla parte armena mentre dei fedeli stanno pregando, cantando una cantilena
particolare e con gesti della croce alquanto originali. Usciamo nel momento in
cui il muezzin della moschea di fronte intona le rime del corano. Che luogo
incredibile!. Ci rechiamo poi alla famosa “grotta del latte” dove si dice che
Gesù e la famiglia visse per due anni fino a che l’angelo mandato dal Signore
non li avvertì che dovevano scappare da Erode che aveva saputo dai Magi la
nascita del Salvatore. Erode chiese loro di avvertirlo quando lo avessero
trovato perché avrebbe voluto onorarlo ma loro non lo fecero, opportunamente.
Lui si infuriò ordinando di far uccidere tutti i bimbi di Giudea. Ripartiamo
raggiungendo la città più religiosa del mondo Gerusalemme. Ci sistemiamo al
nostro King Solomon che abbiamo prenotato dall’Italia, con vista sulla parte
armena della città. Ci si dirige immediatamente verso la città vecchia
attraverso una delle poche porte di accesso. Eccoci nella sezione ebrea.
Parcheggiamo l’auto a Jewel road e proseguiamo a piedi. Varie saracinesche
chiuse ci fanno intendere la molteplicità di negozi aperti durante le ore
diurne. La città vecchia è come un quadrato diviso in quattro sezioni che sono
l’ebraica dove siamo ora, la musulmana, l’armena e la cristiana. Vi girovaghiamo
un po’ nella parte ebrea per poi tornare sui nostri passi. E’ sera e non c’è
vita, inoltre è anche pericoloso inoltrarsi in vicoli e piccole stradine
L’indomani raggiungiamo per primo la Knesset, il parlamento ebraico che proprio
non regala nulla al visitatore. Siamo nella zona dei ministeri e qui vicino c’è
anche il Yad Yashem, il museo dell’Olocausto. Ci sono foto, quadri ed è
raffigurata in documenti la storia di quei tristi anni. Usciti, si passa dal
museo d’Israele(chiuso) dove sono conservati i rotoli del Mar Morto che hanno un
valore storico e culturale incalcolabile. Attraversando la parte araba
parcheggiamo con l’intenzione di visitare, oggi che è venerdì la spianata delle
moschee ma la polizia ce lo impedisce. Decidiamo perciò di recarci al
celeberrimo Muro del Pianto e notiamo come gli stessi ebrei vengano “umiliati”
nei suoi pressi con controlli minuziosi. C’è un gran numero di poliziotti che
toglie alla città il suo fascino naturale. Arriviamo alla spianata del tempio
che porta al famoso muro occidentale. Questo è un luogo santo per gli ebrei
perché in questo punto, una volta era il famoso Tempio fatto costruire da Erode
sulle rovine del più famoso tempio di Salomone dove era custodita l’Arca
dell’Alleanza con le tavole della legge. Ogni giorno migliaia di ebrei pregano
rivolti al muro. Come nelle sinagoghe ci sono due sezioni, quella per la
preghiera delle donne e quelle degli uomini. Assisto ad attimi struggenti nei
quali il fedele, con il grosso cappello nero in testa entra quasi in simbiosi
con le grosse pietre del muro. Prega, recitando in forma cantilenante le rime
del suo credo per finire addirittura abbracciato letteralmente al muro. La
commozione si eleva alla massima potenza. Alcuni, dopo aver scritto
precedentemente preghiere o implorazioni in bigliettini le infilano negli
interstizi fra i grossi blocchi. Alla fine indietreggiano senza mai dare di
spalle e si allontanano. Durante gli anni dell’occupazione giordana questi
luoghi erano interamente in mano araba e solo Gerusalemme ovest era ebrea.
Durante quel tempo i luoghi santi ebrei come del resto anche le sinagoghe
furono profanate ed in alcuni casi diventarono addirittura depositi di
spazzatura. Dopo la guerra dei sei giorni invece, Gerusalemme venne riunificata
diventando in seguito anche la capitale dello stato. Certo che la tensione qui
è palpabile ed Israele si trova ad essere circondata da nemici agguerriti sempre
pronti ad infierire. Attraverso tutto il quartiere ebreo ci dirigiamo verso la
zona cristiana. E’ nostra intenzione percorrere la celeberrima “Via Dolorosa”
(la Via Crucis) dall’inizio (la Fortezza Atonia) dove Gesù fu condannato fino
alla basilica del Santo Sepolcro. Non è facile arrivarci per via del dedalo di
viuzze che trasforma tutto quasi in un labirinto ma dopo qualche tentativo
infruttuoso riusciamo a sbrogliare la matassa. Tutto il percorso della Via
Crucis si snoda in un dedalo di vie e solo grazie al nostro libricino
illustrativo riusciamo ad identificare i luoghi delle varie stazioni dove Cristo
cadde, incontrò la Madonna etc. Le prime dieci stazioni sono sulla strada. La
decima, dove Cristo venne spogliato dagli abiti cade proprio all’esterno della
basilica. Salendo all’interno della chiesa, al secondo piano, c’è il luogo dove
Egli venne crocefisso(calvario). La cappella relativa è gestita dai cattolici.
La dodicesima stazione dove Gesù muore è di proprietà della chiesa greco
ortodossa. La tredicesima è all’entrata della chiesa dove il corpo è deposto
dalla croce ed avviene l’unzione. Successivamente, durante la quattordicesima ed
ultima stazione il corpo viene messo nel Santo Sepolcro gestito dai greci
ortodossi. Usciti dalla basilica, sulla sinistra c’è un porticato e subito dopo
la chiesa del Santo Redentore. Niente di eccezionale ma attraverso una scala a
chiocciola si arriva alla torre da dove si gode una vista meravigliosa su tutta
la città vecchia. Si notano chiaramente le differenze architettoniche tra le
varie parti. Scesi, ripercorriamo con calma tutta la Via Crucis ammirando la
cappella della flagellazione nel luogo della seconda stazione. Siamo molto
stanchi e decidiamo di ritornare in albergo dopodiché ceniamo al Dallas, un
locale sulla King David con un misto griglia di kebab ed un buon Cabernet
Sauvignon del Carmelo. La giornata successiva si presenta radiosa e la iniziamo
dirigendoci verso il Monte Sion dove è nostra intenzione visitare la basilica
della Dormizione costruita nel luogo dove visse la comunità cristiana degli
Apostoli e Maria dopo la morte di Gesù. La chiesa vecchia fu distrutta più di
una volta e dal 1219, fine del sacro Romano impero più niente fu ricostruito in
questo luogo. Ci volle Guglielmo II, re di Germania alla fine del secolo scorso
a ricostruire la chiesa che ora ospita nella sua parte superiore bei mosaici e
giù nella parte inferiore la cripta dove una cupola sovrasta Maria dormiente.
Tutto intorno omaggi della varie nazioni cattoliche. Usciti dall’abbazia si va
verso la tomba di Davide al piano terreno di uno che forse è l’edificio più
ecumenico del mondo dato che è venerato da ben tre religioni: l’ebraica per via
della tomba di Davide, la cristiana perché al piano superiore si svolse l’ultima
cena e la musulmana essendoci una piccola moschea superiormente. La tomba è un
monumento sepolcrale dedicato a David dato che il corpo è altrove, chissà dove!
Uscendo si gira l’edificio e si sale al cenacolo dove si pensa che Cristo ebbe
la sua ultima cena. C’è anche un palo, uno sgabello di pietra dove si pensa
sedette durante la cena. Di fronte è una nicchia (mihrab) in direzione della
Mecca ed a destra su un capitello la bella scultura di un pellicano in analogia
al credo cristiano infatti questo uccello marino quando non ha più cibo da dare
ai piccoli si becca il corpo offrendo loro la propria carne. Ripartiamo
attraverso la porta Sion finendo al Western Wall. Dopo il controllo entriamo
nella spianata del tempio dove a sinistra c’è la Cupola della Roccia. Sulla
scalinata ci sono degli archi sui quali pende una bilancia che servirà alla fine
dei tempi per pesare le azioni degli uomini. La cupola è in forma ottagonale
ricoperta di marmo e maiolica per tutta la sua grandezza ed in cima una cupola
d’oro. L’interno è bellissimo ed a una prima sezione circolare dove i fedeli
pregano si passa, dopo aver superato delle colonne tutte poste in circolo ad un
altra dove si può camminare ammirando le decorazioni interne della cupola, delle
finestre e dei muri. Al centro, sempre ottagonalmente ecco la celeberrima
“roccia della fondazione” le cui leggende si perdono. Dio l’avrebbe (secondo gli
ebrei) gettata negli abissi. Una parte sprofondò mentre l’altra, appunto quella
che si può ammirare spunta fuori. L’altra è che qui Abramo legò Isacco per
sacrificarlo al Signore. Qui c’era il tempio di Salomone e si dice che Maometto
ascese al cielo Attraverso una scalinata si accede ad una caverna dove c’è una
mihrab che dovrebbe essere la più antica al mondo. Una volta la Qibla(la
direzione verso cui si prega) era rivolta a Gerusalemme. La sostituzione con la
Mecca fu improvvisa. Maometto stava pregando fuori Medina in direzione di
Gerusalemme quando di colpo ebbe una ispirazione e si girò verso la Mecca.
Questo racconto è scritto nella seconda sura del Corano. Visitiamo poi la
moschea Al Aqsa non molto bella ma veneratissima. Fu ricostruita più volte e
subì nel 1969 un grave attentato da parte di un fanatico cristiano. Lasciamo
questo luogo per tuffarci nuovamente nella cristianità visitando il Monte degli
Ulivi. Dopo una belle salita, costeggiando il cimitero ebraico e con splendida
vista su Gerusalemme arriviamo alla Cappella dell’Ascensione. Al centro c’è una
roccia dove si dice che Gesù ascese al cielo dopo la sua resurrezione Da qui
ridiscendiamo verso la chiesa di Dominus Flevit. All’entrata c’è la
dimostrazione archeologica della presenza di culture cristiane nel 1° e 2°
secolo. Ci sono ossari che non potevano essere ebrei perché loro non toccano i
morti. Più avanti ecco il punto in cui arrivando a Gerusalemme nella domenica
delle palme egli pianse guardando la città e dicendo”Gerusalemme non vivrà più”.
Qui è stata appunto costruita una chiesa perché si ha la prova che in epoca
bizantina una processione partiva proprio la domenica delle palme. Più avanti
ancora c’è la chiesa di Getsemani dove Gesù fu arrestato. Si chiama anche Chiesa
dell’Agonia. In questo punto Gesù si prostrò dopo aver lasciato un attimo gli
apostoli nella vicina grotta. Meditò sulla sua agonia ed un angelo lo confortò.
C’è una roccia che commemora il fatto. Poi tornò dagli apostoli e li trovò
dormienti. Proseguiamo la nostra visita recandoci alla grotta con la tomba di
Maria che si raggiunge dopo una lunga scalinata dove sulla destra, a circa metà
della discesa è presente la tomba dei suoi genitori, Gioacchino ed Anna e a
sinistra la tomba di Giuseppe. Quindi c’è la sacrestia degli Armeni e di fronte,
in fondo alla scalinata la sacrestia dei Greci ortodossi che insieme ai primi
gestiscono la chiesa. A sinistra il piccolo altare copto. La tomba di Maria ha
dei fori dove si disse i fedeli potevano mettere le mani e toccare la tomba.
Torniamo ora in albergo perché domattina ci sveglieremo presto alla volta del
Mar Rosso. Partenza infatti verso Ber Sheva e poi ancora lungo una stradina nel
Negev tra panorami brulli, insediamenti militari e kibbutz nel deserto dove con
tecniche di irrigazione notevoli riescono a strappare ettari di terra al nulla.
Dopo aver macinato molta strada ecco finalmente le prime costruzioni. Alla
nostra sinistra si intravede la strada giordana con in fondo la città di Aqaba.
E’ qui che durante la crisi del golfo arrivavavano le merci per Saddam Hussein
in barba a tutte le risoluzioni dell’Onu. Aqaba si presenta bianca e dominante
il golfo a cui da il nome. Alla fine di Aqaba, in territorio israeliano c’è Elat
la loro città dei divertimenti. I rabbini ortodossi mal la sopportano con tutte
le trasgressioni alla moralità che ogni giorno vi avvengono. Qui ci sono hotel,
ristoranti, divertimenti in gran concentrazione e forse non potrebbe essere
diversamente dato che la parte israeliana sul Mar Rosso è davvero minimale con i
suoi dieci chilometri di lunghezza. Poi diventa Egitto e si entra nel Sinai.
Pensavamo di fare un buon bagno ma il clima non è dei migliori. E’ nuvoloso e fa
fresco. Ci sistemiamo nel nostro albergo e partiamo poi per la visita della
città. Al termine di Israele c’è il complesso del Coral world. Prenotiamo per
una escursione che avverrà domani con un sottomarino, il yellow submarine che ci
porterà a scoprire il mondo sommerso corallino. Per intanto visitiamo il
complesso che consiste in uno stupendo osservatorio subacqueo, uno dei soli
quattro esistenti al mondo. Attraverso una rampa di scale si scende nella vera
attrazione sott’acqua e lungo tutta la piattaforma circolare si ammirano vari
coralli e pesci multicolori. Proseguiamo la visita del Coral world con la
piscina in superficie dove si ammirano degli squali leopardo e poi al museo,
dove in una decina di vasche nuotano migliaia di pesci corallini. In una stanza
buia si possono persino ammirare dei pesci fosforescenti. Domattina sveglia alle
7.00 e poi andiamo a passeggiare sulla spiaggia. Non fa tanto caldo anche se la
giornata è soleggiata. Dopo pranzo ci rechiamo al Coral world per l’escursione
programmata col sottomarino che però non ci emozionerà più di tanto. Nel
pomeriggio ci si dirige in auto fino a Net Tefanin dove si gode una bella vista
del Negev. In alcune momenti si ammirano montagne che paiono rosse, verdi.
Torniamo all’albergo e quindi via per la cena al beduin tent, all’interno del
Laguna hotel. Gustiamo due zuppe una con ceci e l’altra con fagioli e poi una
grigliata di agnello. Durante la nostra permanenza una danzatrice del ventre
allieterà la serata. Il viaggio sta arrivando a conclusione. Questa sera ci sarà
la cena di fine anno con giochi e balli dopo che durante il giorno abbiamo
scorrazzato nelle piste all’interno del Negev. Il primo di Gennaio si fa ritorno
alla capitale costeggiando prima il confine egiziano per trenta chilometri.
Stranamente piove e copiosamente. In molti punti, specie nelle prossimità di
Gaza ed a Tel Aviv molte strade sono chiuse per inondazione. Nella capitale
visitiamo infine il museo della diaspora dove con foto, film e scritti si narra
la storia del popolo ebreo. Siamo stanchissimi e dopo una pizza ritorniamo in
albergo. Domattina ripartiremo alla volta dell’Italia e sull’aereo leggeremo la
notizia sul Jerusalem post che a Gerusalemme è nevicato per la prima volta in 40
anni. Di certo comunque il clima qui non è come in Italia e per tutto il tempo
del nostro soggiorno siamo stati accompagnati da una temperatura più che adatta
alle visite. Unico neo il nostro desiderio di bagni ad Elat non soddisfatto ma
in fondo è stato solo un dettaglio all’interno di una montagna di esperienze che
hanno senza dubbio impreziosito il nostro bagaglio culturale.
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